Dior, il secondo marchio di moda di LVMH, fino al mese scorso era in ritardo sulle informazioni richieste dalla legge del Regno Unito sulle condizioni di lavoro nella sua catena di approvvigionamento, e ha fatto dichiarazioni obsolete sul suo sito web su una certificazione di terzi che ha terminato più di un anno fa, come ha scoperto Reuters.

In Gran Bretagna, il Modern Slavery Act del 2015 richiede alle aziende con un fatturato britannico pari o superiore a 36 milioni di sterline (46 milioni di dollari) di pubblicare sui loro siti web dichiarazioni annuali che illustrino le misure che stanno adottando per combattere il lavoro forzato nelle loro attività e catene di fornitura a livello globale.

Fino al 19 luglio, il sito web britannico di Dior mostrava una dichiarazione anti-schiavitù dal 2020 e una certificazione di sostenibilità non più valida, come risulta da un'analisi Reuters dei documenti aziendali.

Dior, che fa parte del conglomerato da 345 miliardi di dollari LVMH e che sta ricevendo un impulso di marketing globale come sponsor principale delle Olimpiadi di Parigi, è finita sotto i riflettori dopo che l'autorità italiana per la concorrenza, il 17 luglio, ha dichiarato che stava verificando se l'azienda e il marchio italiano Armani avessero ingannato i consumatori in merito al loro impegno per l'artigianato e la responsabilità sociale, a seguito di un'indagine giudiziaria che ha messo in luce potenziali condizioni simili a quelle di uno sweatshop presso alcuni appaltatori italiani.

L'indagine ha spinto il principale gestore patrimoniale europeo Amundi e altri investitori a chiedere a LVMH di adottare misure più aggressive per monitorare il trattamento dei lavoratori da parte dei suoi fornitori, hanno dichiarato a Reuters.

Dior ha condannato le pratiche illegali scoperte presso alcuni fornitori, ha detto di aver smesso di lavorare con loro e di collaborare con le autorità. Armani ha espresso fiducia in un "risultato positivo a seguito dell'indagine".

Dior ha pubblicato una dichiarazione sulla schiavitù moderna 2023, dopo che il 18 luglio Reuters aveva chiesto informazioni sulla sua conformità al regolamento del Regno Unito. Il nuovo documento dice che è stato approvato dal consiglio di amministrazione della filiale Christian Dior UK il 18 luglio.

Nella dichiarazione aggiornata sulla schiavitù moderna, che è più lunga e più dettagliata di quella del 2020, il marchio francese ha detto che Christian Dior UK ha in programma un corso di formazione per sensibilizzare i dipendenti sulla schiavitù moderna e per incoraggiarli ad agire se sospettano un illecito.

"Abbiamo preparato una dichiarazione aggiornata sulla schiavitù moderna, che... è stata pubblicata sul nostro sito web", ha dichiarato Dior in una dichiarazione scritta il 19 luglio, in risposta alle domande di Reuters sulla divulgazione anti-schiavitù.

Al 5 agosto, Dior non aveva ancora pubblicato le dichiarazioni per il 2021 e il 2022. L'azienda non ha risposto direttamente alle domande di Reuters sulle dichiarazioni mancanti.

Sebbene la pubblicazione delle dichiarazioni sia obbligatoria per legge, nessuna azienda è stata penalizzata per non averla rispettata, secondo Sara Thornton, docente di politica sulla schiavitù moderna presso il Rights Lab dell'Università di Nottingham. Alcuni legislatori e gruppi per i diritti stanno spingendo per l'introduzione di sanzioni.

Nel 2020, il Ministero degli Interni britannico ha stimato che l'83% delle organizzazioni idonee ha rispettato la Legge sulla Schiavitù Moderna.

LVMH il 19 luglio ha dichiarato in un'e-mail a Reuters che la sua filiale Dior con sede nel Regno Unito applica "procedure a livello di gruppo relative al rispetto dei diritti umani e alla gestione del rischio di schiavitù moderna nelle nostre attività e catene di fornitura".

Un'altra filiale, Parfums Christian Dior UK, ha pubblicato le dichiarazioni britanniche sulla schiavitù moderna per il 2021, 2022 e 2023.

Il Direttore Finanziario di LVMH, Jean-Jacques Guiony, ha dichiarato in una telefonata con gli analisti il 23 luglio che il conglomerato non era a conoscenza del presunto sfruttamento dei lavoratori presso i fornitori di Dior in Italia, aggiungendo che LVMH "si assume la piena responsabilità di quanto accaduto".

Guiony ha detto che LVMH "intensificherà" i controlli sulla sua catena di fornitura, aggiungendo che intende rafforzare gli audit e i controlli dei suoi subappaltatori.

UN APPROCCIO CERTIFICATO

Fino al 19 luglio, la pagina della sostenibilità del sito web di Dior presentava anche il Butterfly Mark, una certificazione della società di revisione della sostenibilità focalizzata sul lusso Positive Luxury, che valuta le aziende su 23 questioni ambientali, sociali e di governance.

Sopra il logo Butterfly Mark, una dichiarazione intitolata "Un approccio certificato" affermava che Christian Dior Couture ha ottenuto la certificazione nel 2021 "a seguito di un audit rigoroso", aggiungendo che "attesta l'autenticità della sua strategia di sostenibilità".

Nel giugno 2023 Dior, che avrebbe dovuto iniziare il processo di rivalutazione, ha deciso di non farlo, ha dichiarato il 17 luglio a Reuters il CEO Amy Nelson-Bennett. "La loro certificazione Butterfly Mark e l'appartenenza alla comunità sono state pertanto interrotte", ha dichiarato.

I marchi devono rimuovere il marchio di certificazione entro 90 giorni dalla decisione di non essere rivalutati, ha detto Nelson-Bennett. Dior ha rimosso il marchio di certificazione e la dichiarazione di accompagnamento nel luglio 2024.

Contattati da Reuters, Dior e LVMH non hanno risposto alla richiesta di commentare la certificazione e il logo sul sito web.

Positive Luxury attualmente certifica, o sta revisionando, circa 170 marchi, tra cui Belvedere Vodka, di proprietà di LVMH. Il suo audit chiede alle aziende e ai marchi di rispondere a centinaia di domande su questioni ambientali, sociali e di governance, tra cui il grado di supervisione di un marchio sui fornitori.

Positive Luxury rivaluta tutti i marchi che certifica ogni due anni, adattando il suo audit per tenere il passo con le nuove normative, ha detto Nelson-Bennett.

Le aziende si stanno preparando per le nuove regole della catena di approvvigionamento dell'Unione Europea, che richiedono controlli più severi dei fornitori per mitigare i diritti umani e i rischi ambientali. (1 dollaro = 0,7768 sterline) (Relazioni di Helen Reid e Mimosa Spencer; Redazione di Josephine Mason, Vanessa O'Connell e Lisa Jucca)