PARIGI (Reuters) - Dior, il secondo marchio di moda di Lvmh, fino al mese scorso era in ritardo con le informazioni richieste dalla legge britannica sulle condizioni di lavoro nella sua catena di fornitura, e sul suo sito web ha rilasciato dichiarazioni obsolete su una certificazione di terzi che ha interrotto più di un anno fa, secondo quanto evidenziato da Reuters.

In Gran Bretagna, il Modern Slavery Act del 2015 impone alle aziende con un fatturato britannico pari o superiore a 36 milioni di sterline di pubblicare sul proprio sito web dichiarazioni annuali che illustrino in dettaglio le misure adottate per combattere il lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene di fornitura a livello globale.

Fino al 19 luglio, il sito web britannico di Dior ha comunicato una dichiarazione anti-schiavitù del 2020 e una certificazione di sostenibilità non più valida, come risulta da un'analisi di Reuters dei documenti aziendali.

Dior, che fa parte del conglomerato da 345 miliardi di dollari Lvmh e che sta ricevendo un impulso di marketing globale come sponsor principale delle Olimpiadi di Parigi, è finita sotto i riflettori dopo che il 17 luglio l'autorità per la concorrenza ha detto che stava indagando se Dior e il marchio Armani avessero ingannato i consumatori in merito al loro impegno per l'artigianato e la responsabilità sociale, a seguito di un'indagine giudiziaria che ha messo in luce potenziali condizioni simili a quelle di uno sfruttamento in alcuni appaltatori.

L'indagine ha spinto Amundi, il principale gestore patrimoniale europeo, e altri investitori a chiedere a Lvmh di adottare misure più aggressive per monitorare il trattamento dei lavoratori da parte dei suoi fornitori.

Dior ha condannato le pratiche illegali scoperte presso alcuni fornitori, ha detto di aver smesso di lavorare con loro e di collaborare con le autorità. Armani ha espresso fiducia in un "risultato positivo a seguito dell'indagine".

Dior ha pubblicato una dichiarazione sulla schiavitù moderna 2023 dopo che il 18 luglio Reuters ha chiesto informazioni sulla sua conformità alla normativa britannica. Il nuovo documento dice che è stato approvato dal consiglio di amministrazione della filiale Christian Dior UK il 18 luglio.

Nella dichiarazione aggiornata sulla schiavitù moderna, più lunga e dettagliata di quella del 2020, il marchio francese ha detto che Christian Dior UK ha in programma un corso di formazione per sensibilizzare i dipendenti sulla schiavitù moderna e incoraggiarli ad agire in caso di sospetto di illecito.

"Abbiamo preparato una dichiarazione aggiornata sulla schiavitù moderna, che... è stata pubblicata sul nostro sito web", ha detto Dior in una dichiarazione scritta del 19 luglio, in risposta alle domande di Reuters sulla divulgazione delle informazioni anti-schiavitù.

Al 5 agosto, Dior non aveva ancora pubblicato le dichiarazioni per il 2021 e il 2022. L'azienda non ha risposto direttamente alle domande di Reuters sulle dichiarazioni mancanti.

Sebbene la pubblicazione delle dichiarazioni sia obbligatoria per legge, nessuna azienda è stata sanzionata per non averla rispettata, secondo Sara Thornton, docente di politiche sulla schiavitù moderna presso il Rights Lab dell'Università di Nottingham. Alcuni legislatori e gruppi per i diritti stanno spingendo per l'introduzione di sanzioni.

Nel 2020, il ministero degli Interni britannico ha stimato che l'83% delle organizzazioni idonee ha rispettato la legge sulla schiavitù moderna.

Il 19 luglio Lvmh ha detto in un'e-mail a Reuters che la sua filiale Dior con sede nel Regno Unito applica "procedure a livello di gruppo relative al rispetto dei diritti umani e alla gestione del rischio di schiavitù moderna nelle nostre attività e catene di fornitura".

Un'altra filiale, Parfums Christian Dior UK, ha pubblicato le dichiarazioni britanniche sulla schiavitù moderna per il 2021, 2022 e 2023.

Il direttore finanziario di Lvmh Jean-Jacques Guiony ha detto in una telefonata con gli analisti il 23 luglio che il conglomerato non era a conoscenza del presunto sfruttamento dei lavoratori presso i fornitori di Dior in Italia, aggiungendo che Lvmh "si è assunta la piena responsabilità di quanto accaduto".

Guiony ha detto che Lvmh "intensificherà" i controlli sulla sua catena di fornitura, aggiungendo che intende rafforzare le verifiche e i controlli dei suoi subappaltatori.

UN SISTEMA CERTIFICATO

Fino al 19 luglio, la pagina della sostenibilità del sito web di Dior riportava anche il Butterfly Mark, una certificazione rilasciata dalla società di revisione della sostenibilità Positive Luxury, che valuta le aziende su 23 questioni ambientali, sociali e di governance.

Sopra il logo Butterfly Mark, una dichiarazione intitolata "Un approccio certificato" affermava che Christian Dior Couture aveva ottenuto la certificazione nel 2021 "a seguito di un rigoroso audit", aggiungendo che essa "attesta l'autenticità della sua strategia di sostenibilità".

Nel giugno 2023 Dior, che avrebbe dovuto iniziare il processo di rivalutazione, ha deciso di non farlo, ha detto l'amministratore delegato Amy Nelson-Bennett a Reuters il 17 luglio. "La loro certificazione Butterfly Mark e l'appartenenza alla comunità sono state pertanto interrotte", ha detto.

I marchi sono tenuti a rimuovere il marchio di certificazione entro 90 giorni dalla decisione di non essere rivalutati, ha detto Nelson-Bennett. Dior ha rimosso il marchio di certificazione e la relativa dichiarazione nel luglio 2024.

Dior e Lvmh non hanno risposto alla richiesta di commentare la certificazione e il logo sul sito web da parte di Reuters.

Positive Luxury attualmente certifica, o sta esaminando, circa 170 marchi, tra cui Belvedere Vodka, di proprietà di Lvmh. L'audit chiede alle aziende e ai marchi di rispondere a centinaia di domande su questioni ambientali, sociali e di governance, compreso il grado di supervisione che un marchio ha sui fornitori.

Positive Luxury rivaluta tutti i marchi che certifica ogni due anni, adeguando la verifica per tenere il passo con le nuove normative, ha detto Nelson-Bennett.

Le aziende si stanno preparando per le nuove regole della catena di approvvigionamento dell'Unione europea che richiedono controlli più severi dei fornitori per mitigare i diritti umani e i rischi ambientali.

(Tradotto da Laura Contemori, editing Stefano Bernabei)