KERING 
L'avvertimento di martedì da parte di Kering di un calo del 40-45% del profitto operativo del primo semestre, con il marchio Gucci che soffre soprattutto in Asia, ha messo in discussione l'impennata post-pandemia della domanda di borse e scarpe firmate.
LVMH, il gruppo di lusso più grande al mondo, la scorsa settimana ha dichiarato che i ricavi in Asia sono scesi del 6% nel primo trimestre.
Molti dei maggiori gruppi del lusso, che come Gucci basano la loro produzione di pelletteria in Toscana, avevano aumentato gli ordini per rispondere al boom post-pandemia. Il successivo rallentamento ha lasciato i magazzini pieni e i fornitori emarginati.
Marco Carraresi, che dirige l'azienda di pelletteria Yobel e impiega circa 60 persone nella produzione di borse e portafogli, ne ha risentito pienamente.
"Siamo stati molto esposti, il 50% della nostra capacità era occupato dal lavoro per un grande marchio italiano che ha cancellato i suoi ordini a partire dallo scorso settembre", ha detto a Reuters.
"Dall'inizio di febbraio, metà dei nostri lavoratori sono stati temporaneamente licenziati. Abbiamo fatto tutto il possibile per evitarlo", ha aggiunto Carraresi, la cui azienda ha sede a Figline Valdarno, vicino a Firenze.
SECOLI DI ABILITÀ SOTTO MINACCIA ESISTENZIALE
La Toscana è stata per secoli un centro di produzione di pelletteria, sviluppando una reputazione di abilità artigianale che aiuta i marchi di lusso a spuntare prezzi elevati.
Più che un'anomalia a breve termine, gli abitanti del luogo affermano che questa flessione riflette cambiamenti fondamentali nel modo in cui operano i grandi marchi.
"La catena di subappalto arrivava fino al quarto e persino al quinto livello, ma negli ultimi quattro o cinque anni si è notevolmente accorciata e oggi i marchi accettano al massimo due livelli di subappalto", ha detto Simone Balducci, che rappresenta i produttori di pelletteria di Firenze presso l'associazione di categoria CNA.
"Dopo il COVID, la produzione è raddoppiata, ma il mercato non l'ha assorbita: ora i magazzini sono pieni....Nel frattempo, i marchi hanno acquisito numerosi fornitori e assunto dipendenti in casa", ha aggiunto.
I dati lo confermano.
L'anno scorso, 428 piccoli produttori toscani di pelletteria hanno licenziato 4.531 lavoratori. Solo a gennaio, altre 112 aziende hanno licenziato temporaneamente 1.373 lavoratori, secondo i dati ufficiali.
Con la scadenza dei programmi di licenziamento di sei mesi, i produttori si trovano ad affrontare una minaccia esistenziale, con i marchi che si affidano meno ai fornitori esterni e producono meno articoli e più esclusivi.
Una crescita del 3%-4% nelle vendite globali di pelletteria nel 2023 è stata guidata esclusivamente dall'aumento dei prezzi, mentre i volumi si sono ridotti per la prima volta in un decennio, secondo uno studio di Bain-Altagamma, che ha evidenziato "un'accresciuta domanda di... pezzi d'investimento più esclusivi".
Molte delle aziende colpite sono piccole e con margini di profitto sottili. Non hanno la capacità di far fronte a cambiamenti improvvisi nei volumi, né di sostenere gli investimenti che consentirebbero loro di adattarsi alle nuove tendenze dei consumatori.
"I margini dei produttori sono diminuiti soprattutto negli ultimi anni, in parte a causa della crescente internalizzazione da parte dei marchi", ha affermato Flavio Sciuccati, senior partner della società di consulenza The European House - Ambrosetti Group.
I costi di produzione sono molto più elevati quando i marchi producono internamente.
"I marchi tendono a mantenere all'interno tutto ciò che ha più valore aggiunto, come il design e lo sviluppo del prodotto, e a esternalizzare le parti con meno valore aggiunto", ha aggiunto Sciuccati.
Quando ci si affida a produttori esterni, i costi di produzione ammontano in genere solo al 10%-15% del prezzo di vendita al dettaglio di una borsa di lusso e solo una parte di questi costi è il compenso ricevuto dai produttori terzi, dicono le fonti del settore.
OLTRE I GRANDI MARCHI
Alcuni fornitori specializzati hanno voltato le spalle alle grandi case di moda per concentrarsi sulla produzione di prodotti in edizione limitata per mercati di nicchia.
L'Atelier Sapaf, fondato 70 anni fa e con sede tra i numerosi fornitori di pelle nel sobborgo fiorentino di Scandicci, ha beneficiato di questa svolta una decina di anni fa.
"Siamo piccoli, siamo indipendenti, siamo un'azienda familiare e non lavoriamo per i marchi, ma per piccole etichette emergenti", ha detto il proprietario Andrea Calistri.
"Il cliente target è quello che vuole essere l'unico a possedere quella particolare borsa in una grande città, per esempio", ha aggiunto, affermando che il suo laboratorio ha assunto tre dipendenti quest'anno, portando il suo totale a 22.
Adattandosi a una tendenza in aumento per la moda sostenibile, stanno anche lavorando a una borsa fatta di cactus, con finiture in oro puro per un piccolo marchio statunitense - prezzo al cliente finale 20.000 dollari.
Al contrario, i fornitori ancora dipendenti dai grandi marchi stanno lottando per implementare le trasformazioni necessarie per rispondere alla crescente sensibilità dei consumatori verso le questioni sociali e ambientali.
Allo stesso tempo, le grandi case di moda stanno cercando di proteggersi.
Evidenziando i rischi che affrontano in relazione ai loro fornitori, ad aprile un tribunale di Milano ha nominato un amministratore per gestire un'azienda di Giorgio Armani, in seguito alle accuse di aver esternalizzato indirettamente la produzione a imprese locali di proprietà cinese, accusate di sfruttare i lavoratori.
Il Gruppo Armani ha dichiarato in un comunicato di aver "sempre adottato misure di controllo e prevenzione per ridurre al minimo gli abusi nella catena di fornitura", aggiungendo che avrebbe collaborato con le autorità per chiarire la sua posizione.
In questo clima, il timore in Toscana è la perdita permanente di alcune delle competenze uniche che definiscono il fascino del 'Made in Italy'.
"Se non si adottano misure speciali, nel migliore dei casi questi laboratori licenzieranno le persone e nel peggiore dei casi chiuderanno", ha detto Paolo Brogi, presidente regionale toscano per la pelletteria di CNA. (Relazioni di Silvia Ognibene a Firenze, Elisa Anzolin e Valentina Za a Milano Scrittura di Keith Weir; editing di Barbara Lewis)
