Con la sua tradizione di sofisticato artigianato, l'Italia ospita migliaia di piccoli produttori che coprono il 50-55% della produzione globale di abbigliamento e pelletteria di lusso, secondo i calcoli della società di consulenza Bain, contro il 20-25% del resto d'Europa.

In gran parte a conduzione familiare e di piccole dimensioni, queste aziende spesso faticano a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei marchi di lusso per cui lavorano.

Per rispondere alle crescenti preoccupazioni degli acquirenti di lusso in materia di sostenibilità, assicurando al contempo consegne puntuali, i marchi cercano di stabilire stretti legami con i fornitori, che a loro volta richiedono ingenti investimenti per tracciare la provenienza dei materiali e costruire un'adeguata spina dorsale digitale.

I fondi di private equity, dopo aver esaurito i grandi marchi da acquistare, si sono ora concentrati sulle sfide della catena di approvvigionamento del settore del lusso e si sono orientati verso una strategia "buy and build".

"I marchi di lusso sono cresciuti in modo esponenziale: i nostri clienti avevano bisogno che noi crescessimo con loro", ha detto Nicola Giuntini, la cui azienda con sede in Toscana produce cappotti e giacche di lusso per marchi come Celine, Burberry e Stella McCartney.

Nel 2020, i Giuntini hanno venduto la loro azienda a VAM Investments - controllata dall'ex amministratore delegato di Bulgari Francesco Trapani - e ad altre due società di investimento italiane, quando sono entrati a far parte di un polo di produttori di abbigliamento di lusso.

"Lavorando insieme possiamo garantire livelli di produzione stabili e intraprendere progetti che altrimenti sarebbero troppo costosi", ha detto Giuntini.

VANTAGGIO ITALIA

Il private equity ha avuto un ruolo importante nella formazione dell'industria della moda italiana. Rappresenta il 40% delle transazioni nell'ultimo decennio circa, compresi i buyout di Moncler, Versace, Roberto Cavalli ed Ermenegildo Zegna, secondo una ricerca di KPMG.

La pandemia COVID-19, con le sue conseguenze di interruzione della catena di approvvigionamento, è stata centrale nel convincere i proprietari d'azienda italiani baby-boomer che era il momento giusto per far entrare degli esterni nelle loro aziende a stretta partecipazione.

L'azienda Giuntini fa ora parte del Gruppo Florence, un hub di proprietà dei fondi e delle famiglie che hanno venduto le loro aziende e reinvestito parte dei proventi.

Il gruppo comprende attualmente 22 aziende con un fatturato combinato di oltre 500 milioni di euro (542,00 milioni di dollari) e mira ad arrivare a 30 prima di valutare una possibile offerta pubblica iniziale.

Nel frattempo ha iniziato a lavorare con Bank of America e Citi per valutare le opzioni strategiche dopo aver suscitato l'interesse di società di investimento tra cui Carlyle e Permira, hanno detto due persone vicine alla questione. Tutte le parti interessate hanno rifiutato di commentare.

"Non ci sono attività quotate in borsa che diano agli investitori un'esposizione alla catena di approvvigionamento made-in-Italy del settore del lusso", ha detto a Reuters Marco Piana, CEO di VAM.

"Questo è uno dei pochi settori in cui essere italiani è un vantaggio competitivo: non esiste un'altra geografia in cui si abbia lo stesso know-how quando si tratta di produrre prodotti di lusso morbidi".

Luciano Barbetta, la cui azienda di abbigliamento nel Sud Italia si è unita al Gruppo Florence lo scorso anno, ha detto che gli hub possono aiutare i produttori a recuperare i ritardi nelle consegne delle materie prime.

"Essendo diverse aziende, possiamo aiutarci a vicenda per evadere gli ordini nei tempi previsti. Ed è una bella sensazione sapere che tutto il peso non è solo sulle proprie spalle", ha detto Barbetta.

NICCHIE DI PRODUZIONE

Il settore manifatturiero italiano è stato anche un terreno di caccia per i grandi marchi del lusso desiderosi di assicurare la loro catena di approvvigionamento.

Gli investitori di private equity e le major della moda potrebbero essere potenzialmente dei concorrenti, ma il partner di KPMG Stefano Cervo ha indicato delle nicchie della catena di approvvigionamento che sono adatte ai fondi e meno interessanti per i conglomerati del lusso.

"Per un grande marchio ha senso acquistare, ad esempio, una conceria specializzata in pelli rare, ma faccio fatica a immaginare che sia interessato, ad esempio, ai produttori di rivestimenti dorati per le catene delle borse o per i bottoni", ha detto.

"Eppure c'è un valore da creare nel riunire i produttori di rivestimenti dorati. Proprio dal punto di vista della sostenibilità, la scala rende più facile riciclare gli scarti di produzione o ridurre l'impronta di carbonio".

La società italiana di private equity XENON International, ad esempio, ha scommesso sui produttori di materiali e finiture per articoli di lusso, che ha raggruppato in MinervaHub.

Le sette aziende del suo portafoglio, che comprendono produttori di accessori in metallo o specializzati in finiture superficiali, hanno un fatturato aggregato di 180 milioni di euro, che MinervaHub vuole far crescere fino a 300 milioni, mentre esamina altre sei aziende.

MinervaHub fornisce supporto alle sue aziende su questioni legali e finanziarie, nonché su questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), ha detto il socio fondatore e amministratore delegato di XENON Franco Prestigiacomo.

Questo è fondamentale in un settore che, secondo Cervo di KPMG, è diventato "ossessionato" dall'ESG.

"I fornitori possono rappresentare un grande rischio di reputazione per i marchi", ha detto Piana di VAM.

"Nel mondo dei social media è troppo pericoloso non avere una visibilità completa sulla propria catena di fornitura".

(1 dollaro = 0,9225 euro)