La notizia dell'uscita del direttore creativo dopo sette anni arriva quando Kering sta cercando di rinvigorire il marchio, che ha rappresentato due terzi dei profitti della casa madre lo scorso anno, e prima della redditizia stagione dello shopping natalizio.

Le tensioni tra lo stilista e la direzione dell'azienda sono state elevate, hanno riferito le fonti a Reuters.

Annunciando la sua partenza mercoledì, Michele ha fatto riferimento alle "diverse prospettive che ognuno di noi può avere".

Il presidente e amministratore delegato di Kering, François-Henri Pinault, ha lodato il mandato dello stilista come "un momento eccezionale" nella storia di Gucci. Non ha nominato un successore.

Senza un ovvio sostituto, gli analisti hanno detto che l'uscita di Michele ha creato un vuoto che il marchio deve colmare rapidamente.

"Questo solleva alcuni punti interrogativi a nostro avviso sull'esecuzione e sull'evoluzione del marchio nei prossimi mesi, lasciando un'ulteriore incertezza sui tempi dell'accelerazione dello slancio del marchio", ha detto Chiara Battistini, analista di JP Morgan, in una nota di ricerca di giovedì.

La partenza di Michele è "più che la semplice uscita di scena di uno degli stilisti più iconici dell'ultimo decennio", hanno detto gli analisti di Jefferies, che hanno sottolineato un probabile "ripensamento più profondo" del marchio presso Kering.

"Il prossimo passo è necessariamente più complicato", hanno aggiunto.

Le azioni di Kering, che valgono oltre 66 miliardi di euro, sono rimaste indietro rispetto ai rivali negli ultimi anni. Quest'anno hanno perso un quarto del loro valore.

SCARPETTE DI PELLICCIA

Michele, 49 anni, ha rinvigorito il marchio con i suoi stili eccentrici e gender-fluid, popolari tra gli acquirenti più giovani.

I primi successi sono stati i mocassini foderati di pelliccia, impreziositi dalla firma del cavallo, che hanno superato i 1.000 dollari e la borsa Dionysus, con tracolla a catena e doppia testa di tigre, a partire da circa 900 dollari per le taglie mini.

Dopo la sua promozione dal design di accessori nel 2015, ha contribuito ad alimentare i profitti, che sono cresciuti di quattro volte entro il 2019, mentre il fatturato è salito a quasi 10 miliardi di euro da meno di 4 miliardi.

Negli ultimi anni, la crescita è rallentata, mentre rivali come Dior e Louis Vuitton, di proprietà del gruppo di lusso rivale LVMH, sono andati avanti.

Le vendite del terzo trimestre della divisione moda e pelletteria di LVMH sono aumentate del 22%, mentre Gucci ha registrato una crescita del 9%, inferiore a quella prevista dal mercato e che alcuni analisti hanno attribuito all'affievolirsi dell'appetito per gli stili dello stilista.

Hanno messo in discussione l'obiettivo a medio termine di vendite annuali di 15 miliardi di euro, fissato a giugno.

Il marchio ha anche sofferto per le chiusure COVID-19 in Cina, dove dispone di un'ampia rete di negozi e di una maggiore esposizione rispetto ad altri pesi massimi.

La Cina genera circa il 35% delle vendite annuali di Gucci, secondo le stime di Barclays, rispetto al 27% della divisione moda e pelletteria di LVMH e al 26% di Hermes.

MUOVERSI IN FRETTA

Il tempo non è dalla parte del marchio iconico.

Sebbene un cambiamento così radicale sia positivo, "potrebbe volerci circa un anno per vedere i risultati di qualsiasi cambiamento estetico", ha detto UBS, citando i tempi di progettazione e produzione.

Gli osservatori del settore affermano che c'è un ampio bacino di potenziali direttori creativi, che vanno da stilisti di grande nome a sconosciuti che potrebbero essere scelti dall'interno, come è successo a Michele.

Un nuovo direttore potrebbe imprimere al marchio una direzione completamente nuova con un approccio "tabula rasa", come ha fatto Demna Gvasalia in Balenciaga, o basarsi sulla direzione di uno stilista precedente come Anthony Vaccarello, che ha seguito Hedi Slimane in Saint Laurent, ha detto Serge Carreira, responsabile dei marchi emergenti presso la federazione francese della moda FHCM.

"Si potrebbe anche mantenere lo status quo per un po' e fare una pausa di circa un anno", ha detto. Il team esistente potrebbe continuare a disegnare collezioni, proprio come ha fatto il team maschile di Louis Vuitton, dopo la morte dello stilista Virgil Abloh lo scorso anno.

Ma data la forza dell'estetica e dell'identità del marchio di Michele, un cambiamento di posizionamento potrebbe significare più una "rivoluzione che un'evoluzione", ha detto Battistini di JP Morgan.

"Questo, a nostro avviso, potrebbe significare un periodo di relativa interruzione, sia dal punto di vista operativo che finanziario, che potrebbe ulteriormente mettere in pausa la storia di rivalutazione di Kering per il momento", ha detto Battistini.

(1 dollaro = 60,3500 rubli)